Моим столичным пристанищем был "АртХостел,
на тот момент самое дешёвое место ночлега в Ташкенте из принимающих иностранцев. За две поездки в Узбекистан я ночевал там суммарно 4 раза, в начале и конце каждого путешествия, и меня там быстро стали узнавать в лицо.
От знакомых в Алма-Ате слышал, что в Ташкенте по сей день очень хорошая (по меркам бывшего СССР, конечно) и доступная медицина - с советских времён тут был создан и до сих пор не разбазарен мощнейший комплекс институтов и больниц для борьбы с всевозможными напастями среднеазиатской природы от чумы до эхинокока, от яда каракуртов до горной болезни.
Внутри - огромная, зелёная и достаточно людная территория, где в общем-то никто не обратил внимание на иностранца с фотоаппаратом. В центре - памятник, на заднем плане Г-образное здание собственно Кадетского корпуса, а за ним и другие постройки институтской больницы. Я туда не ходил, и теперь об этом жалею - там находится тот самый Раковый корпус из одноимённого романа Солженицына, но в любом случае и сам Александр Исаевич, и герои его гуляли в тени этих деревьев.
Между Саларом и железной дорогой - Ташкентский мединститут, заведение в Средней Азии крайне важное, но образованное лишь в 1935 году из медицинского факультета Среднеазиатского университета (созданного, в свою очередь, в 1920-м)
Путешественнику, впрочем, интереснее его здания - ТашМИ занимает старый Кадетский корпус (1901-03), столь же актуальный в дореволюционном Туркестане. На территорию его, как оказалось, можно беспрепятственно пройти, а служебные домики у ворот и вовсе занимает что-то от медицины далёкое, но с флагом Кореи и изделиями "Дэу" у дверей
Буквально года 4 назад его капитально отреставрировали, переделав в элитное медучреждение. Причём исторический вход с колоннадой превратили просто в фасад со стёклами без входа.
Мечеть открыли в 2014 году, а она уже стала крупнейшим центром мусульманской духовной жизни Ташкента. Здание способно вместить 7000 верующих. Во время религиозных праздников здесь не протолкнуться.
В мечети два входа: отдельно для мужчин и женщин. Внутрь заходят без обуви, так что прихватите с собой носки. Женщинам понадобится платок, чтобы покрыть голову. Мечеть работает круглосуточно, туристы могут зайти в любое время, если только там не читают молитву. Гид не нужен, вход бесплатный с 05:00 до 21:00.
Здание облицовано белоснежным мрамором: в солнечный день он отражает свет и слепит глаза. Арочные проемы, двери и фасад украсили национальными сине-зелеными орнаментами и арабской вязью. Мечеть мне понравилась: удивительно, как хорошо современный дизайн сочетается с традиционными архитектурными элементами. Вокруг мечети разбит небольшой парк, где приятно прогуляться.
Высота минаретов — 38 метров
В отделке перил тоже использовали традиционный мусульманский орнамент
Мужчины заходят в мечеть через центральный вход, женщины — через боковую дверь слева
памятник, посвященный землетрясению, которое разрушило центр Ташкента в апреле 1966 года. Монумент состоит из двух частей. Первая — черный гранитный куб с расколом. Он олицетворяет землю, в недрах которой находился очаг землетрясения. На одной стороне куба вырезана дата трагедии, на другой — точное время.
Вторая часть монумента — бронзовая скульптура семьи: мужчина, который загораживает собой женщину с ребенком на руках. Композицию окружают стелы с барельефами: они изображают труд советских строителей, восстановивших город.
Разовое посещение стоит 100 000. С учётом определённых недостатков это оверпрайс. Зал маленький по площади, некоторых тренажеров нету, например штанга с наклонной скамьей, т-гриф тоже не помешал бы, но его редко где я видел
Когда я был там два года назад, яблоку было негде упасть (время как раз около 13 часов). За одним столом могли сидеть совершенно не знакомые люди, которых судьба свела стать коллегами в деле поедания плова